穿美國老牌《天能》主角被嫌棄!英式西服為何是上流社會標配?

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英國大導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的作品,向來以「燒腦」、重視細節著稱,2020年夏季上映的《天能》(Tenet)也不例外。

有趣的是,在電影中,約翰大衛華盛頓(John David Washington)飾演的主角,為了接近肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)飾演的軍火商兼億萬富豪安德烈薩托(Andrei Sator),而求助於米高肯恩(Michael Caine)飾演的麥可寇斯比爵士(Sir Michael Crosby),結果一見面,就被一身英國紳士派頭的爵士指出,想要接近億萬富豪,「你這一身Brooks Brothers西裝是不行的!」

在緊湊的劇情下,導演透過簡單的一句對話,巧妙地藉由點出富豪衣著與主角的差異,向觀眾表明有錢人的世界與一般人極為不同。


服務過40位美國總統,Brooks Brothers為何在《天能》中被嫌棄?

在電影中,考量到台灣觀眾可能不熟悉Brooks Brothers這個美國老字號西服品牌,因此字幕將其翻譯成「平價西裝」,讓人誤以為Brooks Brothers的西裝品質普通,甚至有些上不得檯面,但其實,這個成立於1818年,過去更曾為多達40位美國總統提供得體服飾的品牌,對美國時裝影響深遠,絕非「平價西裝」一詞指涉的泛泛之輩。


《天能》中麥可寇斯比爵士之所以告誡主角接近富豪絕對不能穿著Brooks Brothers,是因為Brooks Brothers雖然歷史悠久、具影響力,但仍然以銷售成衣為主,而對於有錢人來說,只有穿上完美肩線、適當腰身、衣長恰到好處的英式訂製西服(English bespoke suit),才能被視為他們的一員,Brooks Brothers不僅不是訂製服,樣式也是典型的美式西服(American suit),自然不會被富豪所接受。


成衣 vs. 訂製西服

成衣是市面上最常見的服裝銷售方式,顧客走進商店,看見衣架上的服裝與標示價格,即可直接購買穿著,優點是快速方便、價格較低,而且消費者可以直接檢視商品,缺點則是服裝無法完全合身,而且無法挑選布料。

訂製西服(bespoke suit)的情況則完全與成衣相反,在英語中,bespoke一詞源自bespeak,也就是與他人對話之意,要製作一套訂製西服,消費者必須與裁縫反覆地對話、溝通,釐清自己真正的需求,最後得到完全為個人所製作的服裝。


與成衣相反,訂製服必須完全從頭做起,消費者可以自行決定布料、裝飾,以及所有服裝上的細節,這樣的優點是所製作出來的服裝往往非常合身、獨一無二,缺點是價格昂貴,製作時間至少需要50小時,而且必須經過至少2次試裝,才能確保西服能完全合身。


一般而言,倫敦薩佛街(Savile Row)的訂製西服工坊,一套兩件式(two-piece,即包含西裝外套與長褲)西服,價格多半從1,000英鎊(約合台幣4萬元)起跳,依照布料、手工細緻程度,以及工坊的差異,有些可高達數千英鎊,而《天能》中被英國爵士嗤之以鼻的Brooks Brothers,兩件式西服的價格多半為650英鎊(約合台幣2.6萬元)上下。

英式西服 vs. 美式西服

除了成衣與訂製西服的差異外,英式剪裁與美式剪裁的差異,也是《天能》中米高肯恩飾演的麥可寇斯比爵士認為主角現有的穿著難以假扮富豪的原因。

英式西服的起源,可以從19世紀初,一位名為Beau Brummell的社交名流說起,這位引領當時倫敦男性時尚的人物,不喜歡時下男性流行的絲質緞面、花邊、假髮與跟鞋,反而喜愛深色外套,白襯衫以及簡單的背心,搭配長褲與黑色長靴,從此為英國男性開啟了合身剪裁的傳統延續至今。

「合身」是英式剪裁最大的特色,不僅肩線鮮明,袖孔也開得較高,西裝外套在背後有兩處衩口,正面則有單排釦與雙排釦兩種款式。

此外,為了強調男性的體態特色,英式剪裁的西服外套會有收腰設計,上下領片之間的凹口(gorge)也會開得比較高,搭配墊肩、挺直的上胸剪裁,在視覺上拉長身形。在褲裝的剪裁上,英式西服的長褲多半會有二至三條褶紋,讓腿部顯得修長。

由於英國的氣候寒冷多雨,所以英式西服一般會使用較厚實的布料製作,挺直的布料搭配合身的剪裁,也難怪《金牌特務》(Kingsman)的中馬克史壯(Mark Strong)飾演的梅林,會對初次穿上英式訂製西服,由泰隆艾格頓(Taron Egerton)飾演的主角艾格西(Eggsy)說,「訂製西服永遠合身!」(Bespoke suit always fits.)

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《金牌特務》中泰隆艾格頓飾演的艾格西身穿英式訂製西服,長褲有明顯的褶紋,修飾腿部線條。(圖/福斯電影)

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英式訂製西服外套上下領片間的凹口與肩膀幾乎等高,有助修飾身材。(圖/福斯電影)

美式剪裁常被稱為休閒西服(sack suit)與常春藤式西服(Ivy League style),起源可以追溯到1901年Brooks Brothers推出的No.1 Sack Suit(休閒西服1號),與英式剪裁相比,美式西服在輪廓上顯得寬鬆許多,少了強調合身的傳統,外套不需要收腰,袖孔也開得比較低,背後只有一處衩口,最早的設計甚至沒有添加墊肩,口袋樣式則是翻蓋式口袋,由於方便大量生產,很快就成為美國男裝的代表。

此外,美式剪裁的長褲褲型也較為寬鬆,少有褶紋的設計,適合上班族長時間穿著。

資料來源:GQ、Bond Suit、Gentleman's Gazette

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