Raf Simons加入Prada的傳聞背後,時尚界為何熱衷八卦?

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沒人在乎,在世界的某個角落或某一個通訊軟體上,有哪些秘密對話曾真實發生,或一切又只是無中生有。(圖/Ladymax)

「有消息稱Raf Simons會加入Prada。沒有更多細節。」一條由《華爾街日報》記者Jacob Gallagher秒刪的Twitter推文在時裝週期間激起千層浪。

開年不利,過去一個月的男裝週和高訂時裝週,幾乎可以用慘淡一詞形容。於是衣服不夠,八卦來湊。如今似乎只有八卦能夠刺激人們的腎上腺素,增加話題的討論。

社群媒體時代沒有秘密,更多內幕緊接著流傳了出來。消息人士表示,Raf Simons並非加入Prada品牌,而是可能擔任Prada集團旗下姐妹品牌Miu Miu的創意總監,他近期已開始在米蘭尋找公寓,Miu Miu也正在把設計和傳播工作室從巴黎遷至米蘭。

鑒於Raf Simons一直以來都是Miuccia Prada的好朋友,也出席過品牌時裝秀,業界推測Raf Simons有可能會與Prada集團達成某種形式的合作或推出膠囊系列。特別是考慮到2005年到2012年期間,Raf Simons首次為除個人品牌之外的商業品牌工作,就是被Miuccia Prada選中為當時Prada集團旗下的Jil Sander擔任創意總監,該傳聞的可信度又高了一些。

誰「殺死」了Raf Simons

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圖為《System》雜誌第八期。(圖/Ladymax)

敏感的時尚考據癖們很快找回《System》雜誌2016年第8期那次著名的Raf Simons與Miuccia Prada對話,驚訝地發現Miuccia Prada甚至早就開過將Miu Miu交由Raf Simons設計的玩笑。在被問及每次時裝秀後是否會感到特別釋放時,她表示「我完全沒時間考慮這些,今天有採訪,接著未來十天我又要著手Miu Miu的新季設計,去創造一個全新世界。也許我們會讓Raf來做!」

在這次採訪中,Raf Simons一再提及當前設計師之間缺乏交流的現象,並提出了客座創意總監互換身份的觀點,「如果讓Miuccia Prada來設計一季我的個人品牌,我會非常興奮,而我可以為Marc Jacobs設計一季,Marc Jacobs再為Prada設計一季。」Miuccia Prada對此完全贊同,並且認為這個實驗十分可行。

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人們越是在行文中尋找蛛絲馬跡,就對傳聞更加深信不疑。但是從現實的角度看,人們幾乎無法相信在Dior和Calvin Klein的兩次離職都造成了業界轟動的Raf Simons,竟然情願為了他欣賞的Miuccia Prada再「賭」一次。

相反,他早應該在與Calvin Klein的慘痛分手經歷中認清當今時尚行業的本質。這名在商業世界頻頻碰壁,多年來保持鋒芒,未被磨平稜角的比利時明星設計師,似乎實在無需再蹚商業的渾水,更適合愛惜羽毛、保持獨立,以個人品牌和高質量聯名系列為生。

就在2019年11月的Flanders DC活動上,Raf Simons時隔許久以來首次公開露面。他直言設計師保持獨立的重要性,並坦承其在Jil Sander、Dior擔任創意總監時,因過於緊密的創作週期感到的挫敗感,「任職經歷讓我明白設計與商業的結合多危險」。他還曾在2019年4月接受採訪表示,目前還沒有加入其他品牌的計畫。

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在這個層面上,Miuccia Prada與Raf Simons的確達成了精神層面的一致,多年來他們已成為行業中保持反骨的極少數。坐擁市值800億港元的上市公司,Miuccia Prada在採訪中卻表示,「Prada是我自己的公司,所以它達到現在的規模是我自己的錯。但是就算品牌增長不及市場預期,我也不在乎。無所謂,誰在乎呢。」

話雖如此,從2019年以來,這個在激烈競爭環境中處於關鍵轉折期的上市公司,依然為了創意與商業之間的平衡,做出了肉眼可見的努力。

從邀請蔡徐坤擔任代言人,到在中國市場辦秀和佈局電商通路,種種跡象都表明,Prada集團已走出矛盾期,決心擁抱變化,這對資本市場而言,自然是積極信號。而姐妹品牌Miu Miu,相較於Prada的改變而言,仍然相對滯後,亟需改變。

極度複雜的全球市場,難以捉摸的消費者品味,瞬息萬變的技術環境,讓奢侈品牌生意的挑戰上升到空前的程度。在這一背景下,Raf Simons加入Prada集團的可能性有多大,沒有人說得準。

但事實是,早已沒人在乎傳聞真假,八卦傳聞已經成為了行業運轉的一部分。從聯名對象、人事變動到收購併購,在商業媒體正式發佈新聞前,每天都有大量小道消息提前在社群媒體流出,在時裝週前排和品牌酒會的交頭接耳中黯然發酵,不斷印證著那句歌詞「新聞的來源都是網友說的話」。

當然也有大量傳聞最終不了了之。從2008年開始即被傳退休離職的Anna Wintour,至今大權在握,曾經傳聞離開Louis Vuitton要去Versace的Kim Jones,早已在時裝屋Dior開闢了全新天地,多次傳聞退休的前Chanel創意總監Karl Lagerfeld,工作到了生命最後一刻,傳聞交給前Celine創意總監Phoebe Philo的Burberry,創意大權最終落入Riccardo Tisci之手。

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沒人在乎,在世界的某個角落或某一個通訊軟體上,有哪些秘密對話曾真實發生,或一切又只是無中生有。如果說Raf Simons加入Prada傳聞還有跡可循,那麼此次時裝週期間另一個重要傳聞則完全讓人摸不著頭緒。

1月23日,時裝評論人Pam Boy發佈Twitter稱,「多位可靠信源(內部和外部)向我表示Jean Paul Gaultier已經把品牌交給了Jacquemus。如果交易達成,記住你是從我這裡最先知道的。」

值得關注的是,1月22日現年67歲的Jean Paul Gaultier宣佈正式退休,其最後一場50週年高級訂製秀也是他的最後一場秀。Jean Paul Gaultier因為瑪丹娜提供服裝而出名,不久前還與中國羽絨服品牌波司登推出了聯名系列。在大量乏善可陳的時裝秀中,Jean Paul Gaultier延續其戲劇化風格的時裝系列成為了這一季為數不多的亮點。

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與大多數設計師品牌一樣,Jean Paul Gaultier品牌的創始人烙印較深,在Jean Paul Gaultier本人退出後,將會損失大部分品牌價值。(圖/Ladymax)

Jean Paul Gaultier隸屬於西班牙香水巨頭Puig集團,品牌在一份簡短聲明中僅提及品牌將繼續經營,但未披露包括下一任創意總監在內的更多細節。而傳聞中將接手Jean Paul Gaultier的法國新銳設計師品牌Jacquemus的創始人Simon Porte Jacquemus,此前這名法國設計新星表示,並不會為其他品牌工作。而Jacquemus剛剛也在不久前的巴黎男裝週期間發佈了男女合秀系列。

雖然創造老牌設計師品牌向新銳明星設計師交棒的先例,將十分鼓舞人心。但事實是,與大多數設計師品牌一樣,Jean Paul Gaultier品牌的創始人烙印較深,在Jean Paul Gaultier本人退出後,將會損失大部分品牌價值,由另一個性鮮明的設計師接手意義並不大,況且二者除了相同的法國血統,在設計風格上實際上天差地別。

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Jacquemus在創立短短10年間快速成長,據此前披露品牌2019年銷售額有望超過2,000萬歐元。(圖/Ladymax)

Jacquemus是近年來並不景氣的設計師品牌中為數不多脫穎而出者。依靠適合Instagram傳播的南法風格和聰明的配飾產品佈局,Jacquemus在創立短短10年間快速成長,據此前披露品牌2019年銷售額有望超過2,000萬歐元,在四年間暴漲了約500%。正在上升期的Jacquemus是否有多餘精力打理其他品牌,實在令人懷疑。

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無論如何,兩個傳聞都為剛剛過去的時裝週貢獻了新的談資。人們必須承認,時尚界從骨子裡便對一切戲劇化的故事情結著迷。

時裝品牌打造的夢幻世界越是光鮮,人們越是渴望剝開表皮窺探,企圖尋找一絲一毫的骯髒證據。創意的確是時尚行業的永恆驅動力,但是在創意匱乏的當下呢?這個被充分娛樂化的行業在外表與內核的反差中尋求刺激。

時尚行業的邪惡之處在於,人們在潛意識中甚至樂於見證《Dior and I》紀錄片中在Dior完美高級訂製的背後,Raf Simons在高壓之下的那根緊繃神經;也樂於見證前英國版Vogue時裝總監向獨立時裝雜誌Vestoj曝被解雇內幕,她說「時尚界就是一群焦慮的人」。

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幕後的混亂與台前的光鮮,彷如詛咒般的劇情從多年前的Yves Saint Laurent、Alexander McQueen一直持續至今,那些事先未被告知,從郵件中才得知自己被解雇的人事變動劇情,幾乎與現代時裝史一樣悠久。

畢竟,「混亂」即新時代的娛樂方式。大多數從業者除了對「反差」著迷,更多是為了透過討論八卦融入時尚行業,何況時裝品牌提供的大量社交場合需要足夠談資。時尚行業向來被認為是一個相對封閉、高門檻、有著特定文化模式的「圈子」,人們需要用各種方式證明自己為「圈內人」。

加州大學舊金山分校社會學教授Stacy Torres的研究表示,八卦可以提供一種人與人之間的親密感,讓人們感到和他人在同一頻率上,從而避免孤獨感。如此看來,在這個人人孤獨的行業,八卦甚至是一劑良藥。

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從根本上,時尚就是一門建立在信息差上的行業。從潮流預測機構手中購買到的趨勢信息被奢侈品牌使用,率先在四大國際時裝週上發佈,進而沙漏型地向信息鏈條的下游傳播,輕奢品牌和快時尚、電商品牌要做的就是快速捕捉信息,輸出新信息。

在時尚行業經典電影《穿著Prada的惡魔》中,片中影射Anna Wintour的女主編訓斥助理的一番話成為經典,助理對時裝編輯搭配造型時的吹毛求疵不屑一顧,而女主編則對她說,「你覺得這和你無關,你從衣櫥裡選擇了這件藍色鬆垮的毛衣試圖告訴別人你已經忙到無法關心自己的穿著,可你要知道那衣服不僅僅是藍色,而是因為Yves Saint Laurent設計出的天藍色軍式夾克,之後這藍色就成了設計師們的最愛,後來中檔品牌的效仿才讓你從他們的打折貨裡淘到這件衣服。」

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八卦是信息靈通的標誌,是一種社交資本。誰掌握了信息,誰就站在了信息鏈條的上游,掌握了主導權和行業地位,這在任何行業都幾乎適用。只不過在時尚行業,掌握八卦證明自己與時俱進,而「與時俱進」從始至終都是這個行業的靈魂。

當然,傳統媒體的話語權旁落和社群媒體時代的到來,也間接製造了嘈雜的輿論環境。時裝編輯與記者可能不再掌握一手消息,那些接近消息的匿名人士繞過他們,隨手將消息拋灑在社群媒體上便獲得立竿見影的效果,同時他們更傾向於將消息透露給社群媒體影響力更大的意見領袖,Diet Prada、Pam Boy、Haute le Mode這樣的博主成為越來越多新聞的來源,他們深諳哪一種話術最適合社群媒體傳播。

在這場信息平權中,近些年攻佔了時尚界的街頭文化也貢獻了自己的力量。不定時發佈的「Drop」概念大行其道,同樣也激發了八卦信息的活力。社群媒體平台充斥的大量八卦資訊博主(leak account),潛移默化地改變著年輕人的信息接收習慣。

無論人們喜歡與否,傳統的信息傳播等級制度算是徹底坍塌了,任何一個從普通人口中說出的未被官方確認的消息,都是八卦,當然這並不意味著它們不真實。

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